那些寺廟 

　　宗教繁多的印度寺廟林立，神佛漫天。
 

　 世界最大的清真寺是德里的賈瑪清真寺，傳說建筑中沒用一塊木料。看著虔誠的伊斯蘭教徒一邊跪臥行禮，一邊誦念經文，前行的方向朝著祭龕中央那塊肅穆的大理石，上面刻有“麥加”二字。我更愿意相信，他們虔誠的目光前方，一定有自己心底的麥加，那才是他們靈魂朝圣的方向。 

　　德里最大的印度教寺廟是拉克希米·納拉因廟，在這個很有童話色彩的四方塔里，印度教祭司在我的頭發上灑上“圣水”，我也就試圖帶著頂禮膜拜的心情，瀏覽著描述釋迦牟尼生平的壁畫。盤腿坐在前殿，仰視著女財神拉克希米和護衛神納拉因的塑像，漸漸地感受到那種風息心止。和信仰無關，但我還是祈禱心靈的這份安寧可以再長一點，可以再久一點。在印度航空公司的航班上小寐時，身著紅色沙麗的空姐溫柔地遞來一堆印度食物，那眼神瞬間的煙波流轉讓我即刻有了意念中的印度拼圖——攝人的舞姿，漫天的神佛，撲鼻的咖喱，傳世的建筑，還有永恒的愛情。 

　　在印度航空公司的航班上小寐時，身著紅色沙麗的空姐溫柔地遞來一堆印度食物，那眼神瞬間的煙波流轉讓我即刻有了意念中的印度拼圖——攝人的舞姿，漫天的神佛，撲鼻的咖喱，傳世的建筑，還有永恒的愛情。　　 

　　南亞次大陸的面紗正在前方緩緩展開，背后的笑容充滿了魅惑。
 

　　終點是首都德里，印度北部的三城：德里(Delhi)、阿格拉(Agra)、和齋普爾(Jaipur)傳說中是印度旅游的“黃金三角”。 

　　那些陵墓 

　　也許是世人都對恒久的愛情有無盡的向往，泰姬陵幾乎成為一個神化的符號。 

　　選擇下午4點進入泰姬陵，為的就是傳說中那純白之上的一抹夕陽。果然是圣潔的白，純粹得沒有一點兒雜色。沿著紅石綠樹的主干道進入陵園，中央清澈的水路里有泰姬陵綽約的倒影，美輪美奐，就連大門上的雕花都精致得讓人屏住呼吸。 

　　德里的胡馬雍陵其實很像泰姬陵的紅色系翻版，建筑風格如出一脈，只是全部采用紅砂石筑就。融合了印度和波斯建筑風格的胡馬雍陵沒有泰姬陵那些喧囂的贊嘆，莫臥兒第二代王朝安靜甚至冷清地躺在歷史里。站在胡馬雍陵的平臺上，空氣仿佛靜止了一般，只有幾只貌似烏鴉的鳥兒劃過精致絕倫的帝王寢宮，留下不會打破靜謐的啞叫。 

　　那些皇宮 

　　德里的紅堡據說是仿照阿格拉古堡建造的。兩個氣勢磅礴的建筑的確有著驚人的相似。在德里，從拉合爾門的中央拱門穿過，就進入了紅堡，拉合爾門是當年尼赫魯宣布印度獨立的地方，今天門的兩旁是熙熙攘攘的商店，以至于我在看到紅堡的第一眼時就有種強烈的感覺，紅堡在四周的一片灰蒙中壯烈得甚至有些突兀。 

　　莫臥兒帝王在紅堡宮殿石壁上赫然刻字說，這里就是傳說中的地上天堂。全部用印度特色的紅砂石筑就的紅堡曾經是莫臥兒王朝的宮廷貴族們眺望朱木拿河景的享樂之所，紅瓦赤墻至今依然濃烈，以一種獨立的驕傲姿態，從周邊的灰啞色調中超脫而出。 

　　當年精益求精的氣派今天依然可窺一斑，紅堡墻壁上的雕刻、窗格間的花紋、甚至已經干涸了的噴水池壁巖都精美絕倫，和紅堡大氣的外觀相得益彰。夏杰罕當年斥資9000萬盧比為自己打造的“孔雀王座”也已在侵略中流落他鄉，我們只能站在紅堡里眺望依然雄偉的古城墻，想像那種用黃金、翡翠和珠寶堆砌到極至奢華。 

　　在如夢似幻的粉紅之城齋普爾，兩個皇宮終于有了一些細節，讓我審美疲勞的眼睛感覺靈光一現。City Palace漂亮的孔雀門和縱深感極強的長廊都讓人穿越得賞心悅目過，今天的city palace已經成為一個博物館，穿越了700年，那時候土邦王的珍藏還讓今人唏噓不已。
 

　　齋普爾還有個地標級別的宮殿叫Hawa mahal，當地人也叫它風宮，因為聰慧絕倫的設計師在這個宮殿的整整一堵墻上設計了953個風口，讓整個宮殿通透無比。佇立在當年妃子們遙望解悶的窗口，整個齋普爾一覽無余。從建筑到三輪車，從城墻到女人身上的沙麗，齋普爾還真是一片粉紅，滿目的瑰麗。