車子在晨曦微露的時刻急速地駛向城市的心臟，夜幕邊緣的伊斯坦布爾是如此寧靜，馬路中央的輕軌列車似乎也都是以竊竊私語的聲音行駛著，如果掛上鈴鐺簡直就應該是一輛穿著鋼鐵外衣的古老的馬車。

亮著燈的并沒有多少盛氣凌人的現代鋼筋混凝土高樓，斂聚眼光的是一座接著一座的古老的清真寺或者教堂。一根又一根高聳的伊斯蘭尖塔從清真寺里生長出來，構成了這個城市最經典的城市天際線。所有其它的建筑，就像是匍匐在做祈禱的墊子上的人們一樣，虔誠俯首在高聳的尖塔下，為尖塔的傲然突兀提供著一個謙虛的低調背景。

伊斯坦布爾的尖塔實在是太多了，每一處都可能帶給你意料之外的收獲，但能稱得上是城市標志的，只有藍色清真寺和圣索菲亞大教堂。

天國遙不可及，卻又近在咫尺

在伊斯坦布爾眾多的清真寺中，你一眼就可以認出藍色清真寺，因為它是惟一一座擁有6根尖塔的清真寺。藍色清真寺本名是蘇丹。阿合麥特清真寺，是由建筑設計師阿合麥特在1609～1616年間所建造完成，因為清真寺內的墻壁上使用了大量的藍色磁磚來裝飾，當透過彩色玻璃射入的光線照射在藍色的瓷磚之上，經常會放出奇幻迷離的色彩，于是，才有了 “藍色清真寺”的名字。

 
    尖塔實際上叫傳音塔，過去每到做禮拜的時間，清真寺里就會有人走上高高的塔頂，高聲呼喚大家來做禮拜。如今，有了現代化的廣播設備，尖塔失去了它的實際意義，但其在建筑美學上的特點反倒更突出了。

其實藍色清真寺最具審美價值的既不是它的尖頂，也不是里面的磁磚，而是那些穹頂上那上百扇色彩絢麗的窗戶。光線透過這些窗戶變幻著奇異的色彩，與清真寺內空曠深遠的構架和安詳悠然的氣氛結合在一起，讓人仿佛置身在一個虛幻的空間。

藍色清真寺除了每周五中午最重要的那次禮拜的時間不允許游客參觀外，其他任何時間都對游客開放，但游客只能從西邊的后門進入清真寺，進入前要把鞋放入塑料袋中提著走。清真寺內對女性沒有特別的要求。可以使用帶閃光燈的相機拍照和錄像，但是不能使用三角架或獨角架。

    這樣的場景同樣出現在圣索菲亞大教堂，只不過與藍色清真寺相比，圣索非亞大教堂更加古老也更加真實。跨度巨大的穹頂，讓人站在教堂里面的任何一個地方，都顯得非常渺小。

圣索菲亞大教堂現在是在公元325年，君士坦丁大帝為供奉智慧之神索非亞而修建的。公元537年重建后，它作為基督教的宮廷教堂，整整持續了9個世紀。

公元1453年6月，奧斯曼土耳其蘇丹穆罕默德攻入君士坦丁堡后，將大教堂改為清真寺，教堂內的精美壁畫全部用灰漿遮蓋住(如今只有很少量的壁畫得到了修復)，所有基督教雕像也被搬出，并還在周圍修建了4個高大的尖塔，這就是今天我們看到的圣索非亞大教堂的面貌。

藍色清真寺和圣索非亞大教堂之間是一個小廣場，在這里，你可以靜靜地享受這兩大的建筑共同營造出的、難以用言語來形容的絕妙空間。

圣索菲亞大教堂每周一休館，每天下午四點二十開始清場。門票1500萬土耳其里拉。拍照隨意，可以用閃光燈，不能用角架。穹頂正在修繕，已經修了好幾年了，預計還要修好幾年。

徘徊在歐亞之間

一段海峽分割了歐亞大陸，兩座大橋連接了東西文明。這兩個對立而又依存東西，在地理上的重要意義早已超越了伊斯坦布爾，甚至超越了土耳其，成為整個歐亞的焦點。

撇開地緣政治、經濟那些高深的話題，單從旅游的角度來說，到了伊斯坦布爾，坐船游海峽也是絕對不能錯過的！

    在上游船之前，不妨先去馬路對面的東方快車火車站勘查一下“謀殺現場”。中國人對《東方快車謀殺案》是比較熟悉的，這里就是激發阿加莎·克里斯蒂創作靈感的第一現場。八、九點鐘的時候正是火車到達和出發的繁忙時間，車來人往的場面給古老的車站增添了幾分活力。

回到碼頭后不必急于上船，靠在岸邊吹吹海風或者看著魚販打理生意，都是很愜意的事情。

游船每天十點準時起航，從南向北縱穿整個博斯普魯斯海峽，起點是馬爾馬拉海，終點則已經地處黑海。沿途會看到伊斯坦布爾許多重要的景觀，最重要的當然是凌空飛架的博斯普魯斯大橋。

游船中間停靠5～6次，有時候在亞洲，有時候在歐洲，大多數游客都會在過了第二個海峽大橋后下船，沿陸路繼續游走。

坐游船和吃烤魚經常是被聯系在一起的。漁市都在海邊，加工的方法只有一種——烤，好在味道非常鮮美，價格貴些也是物有所值。

海峽游船每天上午十點在伊斯坦布爾客運碼頭的3號區出發，夏天旅游旺季每天下午加一班。單程三小時，票價250萬里拉，因為有政府補貼，便宜得驚人。

讓人上癮的黃金市場與土耳其浴

對于喜歡邊購物邊侃價的中國人來說，黃金市場是必去的地方。黃金市場的土耳其名是卡帕勒恰舍，是世界上最大的有蓋市集。大市集位于伊斯坦布爾老城區，里面有65條街巷，4400余家商鋪。

在這里，購物和享受是融在一起的，即便只是走馬觀花，也會看得你眼花繚亂；如果是對購物有那么一些喜好，你一定會深陷其中，不能自拔。

黃金市場的主道兩側，都是黃金白金飾品。在往外有分有皮衣、地毯、瓷器、銀器、小飾品等等許多區域。如果沒有點方向感或是過分沉迷在琳瑯滿目的商品中，是很容易在這星羅棋布的商鋪間迷失自己的。

黃金市場對于游客來說似乎永遠也逛不夠，每天晚上7點就關門的規定更是讓人狠得咬牙切齒。

伊斯坦布爾的夜生活相對比較貧乏，通常男人們也就是泡泡酒吧。伊斯坦布爾的酒吧大都充滿了柔美的情調。客人們一邊喝著自己的啤酒，一邊用竊竊私語的聲音聊天。那種在國內常見的喧囂場面在伊斯坦布爾的酒吧里是看不到的，喜歡熱鬧的應該選擇夜總會。

肚皮舞表演在一些大型的夜總會里都可以看見，雖然和土耳其浴一起被認為是土耳其風情旅游的金字招牌，但實際上它是埃及的外來文化，真正屬于土耳其本土文化的只有土耳其浴。

說起土耳其浴的起源可能要上溯在古希臘時期，那時候，上流社會的人們非常重視身體的清潔，因此在土耳其一些著名的古希臘遺址中，澡堂通常都是非常顯要的。到了中世紀，土耳其出現了被稱為“哈曼”(haman)的公共洗澡堂。這種公共洗澡堂分為男性用和女性用。

進入洗澡堂后，用浴巾包住身體，躺到被加熱的大石臺上。一邊蒸一邊請人用力搓去身上的污垢。初次體驗土耳其浴是個非常愉快過程，而洗完之后的感覺更是渾身清爽，難怪土耳其人會說，就算不喜歡土耳其的風景，洗過一次土耳其浴的人也會愛上這個國家的。

伊斯坦布爾最著名的土耳其浴室，要算伊斯坦布爾舊城中心蘇萊曼清真寺旁邊的 Cemberlitas哈曼。擁有300多年歷史的這家哈曼是與蘇萊曼清真寺同事修建的，時至今日，更成為許多游客體驗傳統土耳其浴的地方。一般標準的洗浴價格是27美元。

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